Riparazione centralina Opel Isuzu Astra / Corsa / Combo 1.7 DTI

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Capita spesso di trovare questo tipo di Opel equipaggiate con queste centraline che all'improvviso non partono più. 9 volte su 10 bisogna aprire la centralina e verificare sia le saldature che tendono a creparsi e molti dei componenti che soffrono per la condizione critica.

La soluzione definitiva sarebbe quella di riparare la centralina e successivamente spostare la centralina nel cofano dell’auto, lontana da calore e intemperie, visto che è montata sempre in zone particolarmente calde. In questo caso è necessario fare una prolunga del connettore (sono solo 15 i fili attivi nello spinotto), allungando il cablaggio.

La riparazione prevede diverse fasi.

La prima è l’apertura del coperchio della centralina. Sollevando il coperchio posteriore, ci troviamo davanti al circuito stampato.

La scheda è fissata da 7 viti. Svitando soltanto queste non potete disassemblare la scheda dallo chassis, ma bisogna dissaldare dei componenti con l’aiuto di un saldatore a stagno e di una pompetta tira stagno, indicati dai punti rossi riportati nelle foto in allegato.

Dopo aver tolto le saldature, fare leva sui bordi per far alzare la scheda.

Controllare tutte le piste una ad una con un tester assicurandoci che siano pulite e che nelle corrispondenze dei fori non ci siano segni di sfaldature dello stagno o delle piste, ruggine, ossido.

Dove ci dovessero essere dei dubbi, provvediamo a rifare la saldatura con stagno di buona qualità, consiglio di rifare tutte le saldature completamente.

Procurarsi 3 condensatori al tantalio oppure classici, per sostituire i 3 condensatori 10uF 35v

I 3 condensatori sono quelli segnati in rosso. Possiamo acquistare anche condensatori con voltaggio superiore,
non è un problema. L’importante è che siano di capacità 10uF.

Alcuni sostituiscono anche un altro componente, segnato in rosso in una foto, cioè un transistor siglato BSS138N, io personalmente non l'ho mai cambiato perchè ha sempre funzionato, ma nel caso sapete cosa sostituire.

Rimontate tutto verificando che le saldature siano di qualità senza crepe, magari aiutandovi con una lente.

Ricordate che sugli elettrolitici (sia normali che SMD) la striscia grigia indica NEGATIVO mentre sui condensatori al TANTALIO (gli originali montati sulla scheda) la striscia grigia indica POSITIVO. QUINDI SE SALDATE ELETTROLITICI AL POSTO DEGLI ORIGINALI AL TANTALIO, DOVETE METTERLI ALLA ROVESCIA

Potete far riferimento allo schema in foto per le polarità, seguono anche altre foto con i dettagli delle saldature crepate e dei punti di interesse. Buon lavoro.

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